Если тебе захотелось что нибудь сделать в машине – купи полироль и натри кузов.
Водительская поговорка
В приведенной поговорке скрыт глубокий смысл: большинство автовладельцев, твердо зная, что с машиной нужно регулярно что то делать, тем не менее не знают, что именно. А потому всякое их вмешательство в работу исправной техники превращает оную в неисправную. Посему я настоятельно рекомендую никак не вмешиваться в действия работающих узлов и агрегатов, а все действия по уходу за машиной сконцентрировать в проверках только тех параметров, который в обязательном порядке требуют внимания. Итак, что следует регулярно проверять в своей машине?
10.1 Масло в двигателе .
10.1.1 Уровень масла .
Желательная периодичность проверки при ежедневных поездках:
– раз в неделю на исправном двигателе,
– ежедневно при подозрении на разрегулированность двигателя,
– после каждой протяженной (свыше 50км) поездки по шоссе на высокой скорости.
Нормальное количество масла в двигателе – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого:
– занижение уровня масла приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленвалом,
– завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым).
Расход масла менее 2, 5% от расхода топлива считается нормальным, а потому постепенное снижение уровня масла в двигателе беспокоить вас не должно. Кроме того, длительное движение на высоких скоростях также неизменно приводит к перерасходу масла. Однако в любом случае, если на заправке вы приобрели 20 литров бензина и при этом пришлось добавить в двигатель целых 0, 5 литра масла – беспокоиться еще рано. Пусть это и верхняя граница расхода, но все еще в пределах допустимого.
Особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса). Определить неисправность можно двумя способами:
– понюхайте щуп – запах бензина будет свидетельствовать о необходимости ремонтировать бензонасос. При отсутствии запаха два три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – немедленно отправляйтесь в ремонт.
Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора.
– внесите кончик щупа с маслом в пламя зажигалки. Чистое, качественное масло не горит; масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает; если при внесении щупа в пламя появляется треск и яркие искры – значит, в масло попадает вода или иные посторонние примеси. И не забудьте делать химчистку салона.
10.1.2 Периодичность замены масла
Менять масло в двигателе следует в соответствии с инструкцией завода изготовителя.
При этом любителей заметно более дорогого и качественного синтетического масла может ждать неприятный сюрприз: большинство заводов не видят никакой разницы между синтетическим маслом и минеральным. Связано это с тем, что собственно название «синтетическое масло» не совсем правильно. На самом деле это «масло, изготовленное на синтетической основе». У масла на синтетической основе значительно лучшие вязкостные и смазывающие характеристики по сравнению с маслом на минеральной основе, но вот пакет моющих, стабилизирующих, удерживающих грязь присадок у них практически одинаков.
В том случае если инструкции завода изготовителя у вас нет, можно придерживаться примерных общих требований: качественное минеральное масло может находиться в двигателе до 10000 километров, после чего подлежит безусловной замене. Для синтетического масла срок эксплуатации иногда увеличивают до 15000. Для дизельного двигателя срок эксплуатации любого масла: 7000–8000 км.
Однако в любом случае масло следует менять как минимум раз в год, независимо от пробега. Дело в том, что раз попав в мотор, масло начинает медленно, но неотвратимо менять свои качества – окисляться, осмоляться, загрязняться и в конце концов утрачивает свои качества, даже если машина за это время не прошла ни километра. Во всяком случае – таково мнение моторостроителей.
Совет в тему:
Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах.
Тревогу должно вызывать, если вы, растерев масло между пальцами, ощутили присутствие каких то мелких крупинок.
10.1.3 Присадки в масло
Всякого рода снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение присадки обычно (если это не явная подделка) представляют из себя некую дисперсию – очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя «втирается» в сопряженные детали. Размеры частиц этих препаратов столь малы, что они якобы способны проникать сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находится в моторном масле постоянно и непрерывно.
О результативности использования подобных восстановителей бродят самые разные слухи – от полной их бесполезности до способности восстановить годный только в капремонт мотор. Однако все специалисты сходятся в следующем:
– использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно повредить не успевшим притереться деталям;
– использование присадок бесполезно в моторах, использующих для очистки масла инерционные фильтры. Всякий мусор при этом «выдавливается» к стенкам и осаждается там за счет центробежной силы, размеры дисперсии при этом не имеют значения – частицы присадки будут безжалостно отловлены и устранены;
– залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаживаются на дно и не приносят никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Поэтому, добавив в масло «лечебную» дисперсию, машину нужно немедленно завести, после чего сесть за руль и проехать самое меньшее 200–300 километров. Только тогда присадка будет успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.
10.1.4 Экономия денег
Не экономьте деньги, покупая масло и фильтры с рук или на различных барахолках! Лучше сэкономьте на ремонте, и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля.
10.2 Уровень антифриза в радиаторе
10.2.1 Точнее, проверять следует наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке – этот уровень хорошо видно сквозь полупрозрачную стенку бачка, а потому особой сложности данная проверка не представляет.
Желаемая частота проверки – раз в неделю.
Совет в тему:
Заливать расширительный бачок «под горлышко» занятие бесполезное и расточительное. После прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и выплеснет лишнюю жидкость на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.
Однако, если есть такая возможность, не поленитесь, откройте крышку радиатора и загляните внутрь. Если верхний бачок полный – все хорошо. Нет – наполните его (можно из расширительного бачка), заведите двигатель и еще раз загляните в радиатор. Пробулькивание сквозь жидкость пузырьков газа будет свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока, трещине головки блока или гильзы цилиндра.
10.2.2 Периодичность замены
Тосол выполняет в системе не только функции теплоносителя, но и смазывает водопомпу, защищает систему от коррозии, а потому имеет свой пакет специальных присадок. С течением времени этот пакет вырабатывается, и тосол теряет приятный голубой цвет, постепенно становясь зеленым. Это означает, что всякого рода смазывающие и антикоррозионные присадки антифриза выработались и его пора менять. Срок службы тосола составляет в среднем три четыре года.
10.2.3 Покупка тосола
Прежде чем залить свежекупленный тосол, необходимо убедиться, что в магазине вам не подсунули подделку. К сожалению, имитируя цвет и плотность настоящего антифриза, мошенники используют довольно едкие химикаты, которые способны «проесть» стенки головки блока (Это не преувеличение! В 2000 году в Санкт Петербурге прокатилась целая эпидемия проеденных насквозь головок и стенок блока, загубленных водопомп и радиаторов. Причина – крупная партия поддельного тосола.). К тому же, если в сильный мороз подделка застынет и разорвет блок цилиндров – это тоже момент крайне неприятный. Так что запомните:
– настоящий тосол чуть сладковат (поддельный – соленый или горький), слегка мыльный на ощупь. Однако внутрь антифриз глотать нежелательно – тосол ядовит (хотя, конечно, не настолько, чтобы подливать его в компот кровным врагам или травить им крыс);
– при закипании настоящего тосола не выделяется никаких амиачных запахов или запаха нашатыря! Проверку можно произвести в домашних условиях, вскипятив ложку жидкости над газовой плитой;
– если при подсаливании налитого в алюминиевую ложку тосола после подогревания выпадет ржавый осадок (налет на алюминии) – вам подсунули раствор медного купороса;
– тосол имеет строго определенную плотность, в зависимости от того, на какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью специального ареометра на станции техобслуживания или просто у знакомых, имеющих прибор;
– тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в стаканчик и поместить его в морозилку холодильника.
10.3 Проверка тормозов
10.3.1 Уровень тормозной жидкости
Желаемая частота проверки – раз в неделю.
Посматривать в сторону тормозной жидкости следует исключительно через стенки бачков: тормозная жидкость исключительно гигроскопична, быстро впитывает воду из под приоткрытой крышки и портится – то есть, утрачивает свою способность не закипать при сильном перегреве и не замерзать в морозы.
Особое внимание следует обращать на бачок сцепления: в бачке с тормозной жидкостью обычно ставится датчик и о снижении уровня он способен сообщить сам, а вот неожиданно остаться без сцепления – весьма неприятно.
Жидкость из тормозной системы умеет не только просачиваться из тормозных цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам приходится доливать больше, чем полбачка в неделю – обращайтесь в ремонт, даже если нигде на колесах не видно никаких потеков.
Желаемый уровень жидкости в бачке – под крышку!
Совет в тему:
Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршня выходят из цилиндров все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка.
10.3.2 Долив тормозной жидкости
В исправном автомобиле жидкость добавлять приходится редко, а потому водитель вполне способен забыть, что за состав он заливал туда в прошлый раз. Поэтому лучше не рисковать, а проверить жидкости на совместимость.
Отлейте из расширительного бачка немного старой «тормозухи» в небольшую емкость, добавьте туда же немного «новой», хорошенько перемешайте и оставьте на пару часов. Если по истечении этого времени не выпадет никаких осадков, не возникнет вспенивания – жидкости смешивать можно.
Совет в тему:
Тем же образом можно проверять на совместимость любые другие жидкости.
10.3.3 Прокачка тормозов
Я думаю, что самостоятельно вы этим грязным делом заниматься не станете. Но вам следует знать, что, согласно нормативам безопасности, тормозную жидкость в автомобильных системах положено менять каждые три года.
Разумеется, этого никто и никогда не делает, но, прокачивая тормоза, по крайней мере не просите, чтобы слесаря собирали выдавленную жидкость и возвращали ее в систему – гораздо полезнее долить свежую.
10.3.4 Состояние тормозных колодок
Главное состояние в тормозных колодках – это их толщина. В исправной машине колодки изнашиваются практически равномерно, поэтому достаточно проверить одну. Колодки хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение их толщины желательно совместить с ситуацией, когда вы по той или иной причине вынуждены заниматься колесами.
Предельно допустимая (минимальная) толщина тормозных накладок составляет примерно один миллиметр.
Совет в тему:
При возможности выбора предпочитайте наши тормозные колодки импортным. Из за отказа от использования асбеста (зеленые постарались) европейские заводы выпускают колодки заметно более дорогие, но менее долговечные.
Замену тормозных колодок желательно совместить с проверкой состояния тормозного диска. Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но в среднем для машин универсального типа требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.
Совет в тему:
Если вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду – особой разницы по сравнению в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится заметно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль – причина кроется скорее всего в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать…
10.4 Проверка аккумулятора
10.4.1 Уровень электролита в аккумуляторе
Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.
Однако идиллия эта заканчивается сразу, как только на машине выходит из строя реле зарядки. И не просто выходит, а замыкает, давая максимально возможный для генератора ток зарядки.
Первое, что происходит в таких условиях: аккумулятор получает переразряд, закипает (именно закипает, без кавычек), из него выпаривается дистиллированная вода, а потом и электролит, батарея высыхает и – выходит из строя. Соответственно, в потери автовладельца при этом входит помимо самого реле еще и аккумулятор, а деталька это отнюдь не дешевая.
А ведь решить подобную проблему очень просто! Достаточно хоть раз в месяц поглядывать на аккумулятор и, благо стенки в нем ныне прозрачные, проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми.
10.4.2 Емкость аккумулятора
Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?
Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5% от номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса час на него следует с вниманием поглядывать с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит, или нет. Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет», и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами и можно выносить приговор:
Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.
Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.
Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.
6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.
8 часов – скоро придется покупать новую батарею.
10 часов – еще поживет немного.
12 часов – пока можно обойтись.
14 часов – да в общем ничего аккумулятор.
16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?
10.5.1 Уровень масла в коробке передач
Желаемая частота проверки – раз в полгода при отсутствии следов подтекания. Проверка производится слесарем путем макания пальца в заливное отверстие сбоку. Палец должен ощутить присутствие масла.
В наше время заводы изготовители уверены, что современное масло, залитое в КПП, исправно отслужит весь срок эксплуатации агрегата. Ведь в коробку переключения передач, в отличие от двигателя, не попадают продукты сгорания, содержащие целый букет серных, кислотных и соляных примесей, оно не выгорает, не попадает в воду или под маслоотражательные колпачки.
Однако тут следует вспомнить, что, по мнению западных специалистов, полный износ автомобиля наступает после 10 лет службы, а безопасный срок эксплуатации составляет 7 9 лет для машин западного производства, и 3 4 года для российских. У нас же в стране автомобиль возрастом за 20 лет – не редкость. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать машину достаточно долго, масло в коробке машины желательно иногда все таки менять. Хотя бы раз на 50 60 тысяч километров пробега. Можно выгадать продление срока эксплуатации раза в два три.
Совет в тему:
При самостоятельной замене масла в коробке передач желательно сперва откручивать заливную пробку, а уже потом сливную. Дело в том, что редко откручиваемая пробка иногда закисает на своем месте, и извлечь ее довольно сложно. Если масло еще не слито, вы всегда имеете шанс пойти на попятный и поездить на старом. А вот если вы успели масло слить, а залить свежее не имеете возможности, то это уже можно считать изрядной неприятностью.
